• 1 Enseignement à l’EHESS avec Eric Vandendriessche et Marc Chemillier : Des « arts de penser » les ma (...)

2Sophie Desrosiers En tant que Lyonnaise, je me suis souvent demandé quel intérêt avaient les soieries si importantes pour cette ville. Ces tissus riches, précieux, et ces lourdes machineries complexes me laissaient indifférente. Mais quand j’ai été au Mexique et que j’ai vu sur un marché une femme tisser une ceinture avec presque rien, deux bouts de bois, faisant surgir figures et couleurs… ça a été le début de mes recherches sur le textile. Je cherchais un domaine dans lequel je puisse penser à la fois aux aspects matériels et idéels, avoir une démarche cognitive. Dans le domaine du textile, la technique est très prégnante : quand on essaie d’entrelacer, de croiser des fils, de projeter une forme et un motif, cela implique d’avoir de la logique, de l’arithmétique, de la géométrie. C’est pourquoi j’ai monté aussi un séminaire d’ethnomathématique1.

• 2 Spécialiste des tissus du monde arabo-musulman.
• 3 Sur ce sujet, voir « Chiffons dans le désert : textiles des dépotoirs de Maximianon et de Krokodilô (...)
• 4 Tissus d’Egypte témoins du monde arabe VIII^e-XV^e siècles. Collection Bouvier, Catalogue d’expositio (...)
• 5 Un des maîtres de l’école siennoise du Trecento (environ 1290 – 1348).
• 6 Ecclésiastique anglais (vers 1550-1614) connu pour avoir développé la bonneterie dans les Midlands (...)

5SD Ce sont effectivement des questions peu abordées. À mon avis, les premiers textiles ont eu une énorme importance sur le plan des techniques en général, au-delà de celles de l’habillement et de l’ameublement, pour les techniques de transport par exemple. Je pense qu’il y a eu des filets de portage depuis très longtemps. L’utilisation de fibres diverses a été exploitée avec des procédés multiples pour de nombreux usages. Le feutre, par exemple, est un procédé très ancien : les premiers exemples datent de l’âge du Bronze. La question du tricot est par contre restée longtemps obscure. On connaissait une pièce en laine, typiquement abbasside, étudiée par Georgette Cornu2 et des tricots tubulaires, de la période fatimide, en coton, avec des décors bleu et blanc. Puis Dominique Cardon3 a trouvé sur le site d’Al-Zarqa, en Égypte (Maximianon, de son nom antique) un petit tube probablement réalisé au tricotin, proche des exemplaires fatimides, mais daté du i^er siècle de notre ère4. Il est probable que le tricotin soit à l’origine de ce qui s’est développé ensuite. L’usage des aiguilles à tricoter est manifeste au Moyen Âge (le bonnet de Saint-Denis, qui date du xiv^e siècle, est un tricot très fin) ; on en connaît une représentation vers 1345 dans un tableau d’Ambrogio Lorenzetti5. Au xvi^e siècle, le métier de William Lee6 est un cadre à tricoter plat, mais se développent aussi des métiers à tricoter industriels circulaires, sur le principe du tricotin. On obtenait donc des pièces planes ou tubulaires, plus ou moins larges. Un des aspects fondamentaux dans le domaine du textile est que les étapes de la fabrication perdurent même si les machines changent. Bien sûr, elles peuvent être plus ou moins complexes selon la matière première. Mais pour une matière donnée, elles restent incontournables.

• 7 « The use of local fibres for textiles at Neolithic Çatalhöyük », Antiquity, 35-383, 2021, p. 1-16.
• 8 Pinna nobilis.
• 9 Voir le site de Felicitas Maeder : https://muschelseide.ch/en/historical-aspects/
• 10 Une biologiste et une styliste se sont associées en 2015 pour créer la start-up Sericyne. Elles fon (...)
• 11 Torimaru T., One Needle, One Thread. Miao (Hmong) embroidery and fabric piecework from Guizhou, Chi (...)
• 12 Responsable du bureau d’analyse Archeo Tex, université de Berne (Suisse) : Fibres. Microscopy of Ar (...)
• 13 La Draperie au Moyen Âge. Essor d’une grande industrie européenne, Paris, CNRS éd., 1999.

7SD Une des matières végétales souvent oubliée est le liber des arbres, la couche qui est entre l’écorce et le bois, une matière fibreuse tissée depuis le Néolithique. L’exemple le plus ancien est le fragment de Çatalhöyük daté du milieu du VII^e millénaire avant notre ère, qu’Antoinette Rast-Eicher et Lise Bender Jørgensen viennent d’analyser7. On peut aussi en faire un non-tissé végétal : à force de le battre au maillet sur une surface dure on l’aplatit tout en assurant la cohésion des fibres, puis on l’étire, on l’affine au rouleau. Un des exemples est le tapa d’Océanie. Pour les matières animales, on redécouvre la soie de mer, fil réalisé à partir des filaments avec lesquels de grands mollusques méditerranéens8 se fixent aux rochers ; cette technique qui n’est plus pratiquée qu’en Sardaigne risque d’ailleurs de disparaître9. Cette soie de mer aux reflets dorés est un matériau précieux de l’Antiquité au Moyen Âge. Elle a été dépassée par la soie du Bombyx du mûrier ou d’autres insectes séricigènes, que l’on peut filer ou transformer en non-tissée10. Les Miao, dans le sud-ouest de la Chine, installent les vers à soie sur des surfaces planes de façon à ce qu’ils produisent des feuilles dont ils font leurs vêtements11. Sinon, on peut penser que tous les poils d’animaux ont été utilisés (de chiens et de chats, par exemple). Antoinette Rast-Eicher12 a découvert des poils de castor, de lièvre… Dominique Cardon a écrit dans son livre sur la draperie médiévale13 qu’il y avait une soif de manière première, qu’il n’y avait pas assez de laine, et donc que les gens utilisaient même des fibres de mauvaise qualité. Pour revenir aux fibres végétales utilisées, en dehors du lin et du chanvre, on connaît l’ortie et le genêt, mais elles sont très nombreuses à pouvoir donner des fibres. Si le principe de filage reste en gros le même, selon les matériaux il y a plus ou moins de travail de préparation préalable avant d’obtenir un fil utilisable.

• 14 Voir article de F. Renel dans ce volume, p. 58.

8ÉP Ce sont ces étapes de préparation des matières et leur outillage que l’on peut mettre en évidence en archéologie. Il faut enlever les saletés, tout ce qui provoquerait des nœuds, des espaces, des cassures, pour obtenir une masse régulière prête à filer. Il faut parfois aussi laver, dégraisser, assouplir… Certains végétaux comme le chanvre doivent être mis à pourrir dans l’eau ; on repère maintenant bien ces fosses de rouissage. Parmi les outils, on connaît les peignes à carder la laine14, mais moins les égrugeoirs pour extraire la fibre des tiges. Ces outils qui ne nous évoquent plus rien ont pourtant été utilisés jusqu’au xix^e siècle. On réussit à les déterminer grâce aux collections d’arts et traditions populaires. On se tourne aussi vers nos collègues carpologues. L’apport de leurs études est important surtout pour les périodes précédant les gros ateliers de teinture dans les villes médiévales. De nombreuses plantes ont des propriétés tinctoriales et les trouver dans le spectre amène à se poser des questions au-delà de celles du paysage autour des habitats. Si elles apparaissent proportionnellement plus importantes, en lien avec des structures et du mobilier, on peut affiner les hypothèses sur les étapes d’une activité textile dans l’habitat. Un autre indice déterminant est la présence de mordants pour fixer les teintures. Par exemple, la présence de céramiques contenant de l’oxyde de fer peut alerter : il a pu servir à teindre et à fixer. Ces indices s’utilisent avec précaution, car les plantes (et d’autres matières) sont polyvalentes. Le lin et le chanvre, par exemple, servent aussi à faire de l’huile, mais, en général, quand ils sont présents en quantités importantes sur les sites, ils sont cultivés pour une activité textile. Notre raisonnement part donc principalement de la matière première. L’objet textile est rare puisqu’il se dégrade vite sans des conditions de conservation particulières.

• 15 Découverte dans la tombe de cet évêque (1170-1247), dans l’abbaye cistercienne de Santa María de Hu (...)

12SD Beaucoup moins qu’on ne le pense. Le problème est qu’ils ont été étudiés à l’origine uniquement par des historiens de l’art qui se sont focalisés sur les tissus prestigieux, chamarrés. Le trésor de la cathédrale de Sens, par exemple, a des quantités de textiles unis, mais personne ne les regarde, ne sachant pas comment les prendre ou pensant qu’on ne peut rien en tirer. Pourtant, ce type de textile apporte tant d’informations : où il a été fait, son degré de sophistication, s’il a été importé ou non et quelle était sa valeur marchande. Les enveloppes de reliques que j’ai pu observer ne sont pas toutes en soie et pas toutes importées ; beaucoup sont en lin. Pour la chemise de Saint-Louis, l’objectif était de déterminer si son attribution et sa datation étaient plausibles. Je me suis appuyée sur les rares pièces de comparaison, comme la tunique de Rodrigo Ximénez de Rada15. Le cilice de Saint-Louis est fait d’une chaîne en chanvre et d’une trame en crin de cheval, un tissu raide et inconfortable à porter sous la chemise. Sur ses bords et son encolure, il y a un petit ruban en toile cousu à cheval. Impossible de dire si ce genre de finition était courant à cette époque ou bien s’il est spécifique afin que ce tissu ne blesse pas la peau à ces endroits. La chemise de sa sœur Isabelle de France est faite d’une simple toile de lin et n’a pas de manches. Elle était complètement usée, et réparée, là où elle s’asseyait, et doublée d’un matelassage maintenu avec des coutures verticales tous les quelques centimètres afin de tenir chaud. Sa particularité est une forte dysmétrie à hauteur des épaules. Il est certain que la sœur du roi avait un corps difforme et que ce vêtement s’y adaptait. Le trait commun de ces chemises royales est la toile de lin et le col en V, ce qui semble être le cas pour beaucoup de ces vêtements de dessous au xiii^e siècle. Indépendamment des goûts, des modes et des conventions, ce qui reste un critère de coût est la finesse, la qualité plastique de la fibre qui permet un tissage raffiné, sophistiqué.

• 16 Voir article de C. Breniquet et al. dans ce volume, p. 28.

14SD Pendant toute la période romaine, on ne vendait pas du tissu à couper, mais des vêtements tissés en forme, d’une seule pièce, comme la tunique dont même l’échancrure est faite sur le métier ; la couture des bords est une étape de finition. Sur les tuniques des Martres-de-Veyre, par exemple, il y a plusieurs coutures16. Mais on peut s’en passer : beaucoup d’accessoires – fibules, ceintures –servent à maintenir les pièces de tissu sur soi, à les mettre en forme sur le corps. Ce sont aussi des signes de distinction sociale. Cela perdure au premier Moyen Âge.

• 17 1^ère édition la Découverte en 1994 ; réédition en 2003 Errance & Picard.

16SD Il me semble qu’il y a deux raisons aux vêtements tissés en forme : l’une est la volonté de ne rien perdre, d’utiliser la matière première au mieux ; l’autre est une réticence, un tabou, à couper ce qui a été tissé. On retrouve ce tabou dans l’importance de traditions liées au fil ou au tissage dans diverses cultures, à diverses époques. Les métaphores textiles sont partout (le fil d’une histoire, filer du mauvais coton…) et dans le nombre d’expressions modernes, comme celles du « tissu social », du « tissu urbain ». Le tissage est une métaphore de l’union. Dans les rituels de mariage, on retrouve cette symbolique de nouer, entrecroiser des fils ou des rubans, parfois d’enrouler le couple dans un tissu. Dans leur livre Le Métier de Zeus : mythe du tissage et du tissu dans le monde gréco-romain, un essai d’anthropologie gréco-romaine, John Scheid et Jesper Svenbro17 s’appuient sur la métaphore du tissage pour développer l’organisation du politique, du mariage, de la parole…

• 18 Libro de Geometría. Pratica y Traça, Madrid, Guillermo Drouy impr., 1580.

17AC À l’époque moderne, où l’on produit de grandes pièces qui vont être coupées et assemblées, et donc des chutes, la préoccupation économique se déduit à la lecture des premiers livres de patrons imprimés, comme celui de Juan de Alcega18. Les planches de coupe témoignent d’une bonne maîtrise de la géométrie et permettent de générer des chutes utilisables. J’ai étudié dans les collections du musée des Arts décoratifs de Paris des vêtements du xviii^e siècle : leur doublure (ce qui ne se voit pas) est un assemblage de chutes.

• 19 C. Debaine-Francfort, A. Idriss (dir.), Keriya, mémoires d’un fleuve, Paris, Findakly, 2001.

18SD Au Xinjiang, les pièces de vêtement avaient des formes très particulières et j’ai pu faire l’hypothèse que ces formes permettaient de ne rien perdre des tissus19. Dans les Andes, depuis le II^e millénaire avant notre ère, on tisse à quatre lisières et on prévoit la forme et la dimension de l’objet selon l’usage prévu (carré, rectangle, en sablier…). La croyance est que si l’on coupe le tissu, il meurt.

• 20 Goetz H.-W. (dir.), Weibliche Lebensgestaltung im frühen Mittelalter, Cologne (Allemagne) Vienne (A (...)

22ÉP Pour le haut Moyen Âge, selon les historiens, le tissage est une activité féminine, pas un métier, mais une production, au sein de ce qui est encore souvent qualifié de gynécée, donc un lieu domestique20. Pour les périodes ultérieures, est-il possible de voir si et quand les métiers liés à la fabrication du vêtement passent d’un genre à l’autre, d’un mode de productivité à un autre ?

• 21 Suivant le processus classique : apprentissage, chef-d’œuvre, maîtrise...
• 22 Faubourg de Paris à cette époque.

23AC Tout dépend de la chronologie, du contexte rural ou urbain et du type de métier considérés, à partir du moment où se structure la règlementation des métiers au cours du Moyen Âge. En ce qui concerne le métier de brodeur à Paris, les premiers règlements datent de la fin du xiii^e siècle : on y liste 80 femmes et 14 hommes. Peu à peu, le nombre d’hommes augmente et ils sont cités en début de liste tandis que les femmes sont souvent citées comme étant la femme, fille ou sœur de… Dans les articles du règlement, le masculin est systématiquement décliné en féminin. Mais à la fin du xv^e siècle, le féminin disparaît du texte : on ne parle plus de broderesse mais uniquement de brodeur, plus d’apprentisse mais seulement d’apprentis. Au xvi^e siècle, cette règlementation prévoit encore que les femmes puissent accéder à la maîtrise21, mais dans les registres de réception à la maîtrise, dans les faits donc, à Paris aucune femme n’y accède. Quelques-unes y arrivent dans des zones « marginales » comme les faubourgs, à Saint-Germain-des-Prés22 par exemple. Le métier de brodeur était au xvi^e siècle un métier d’hommes et pourtant, dans notre imaginaire, c’est un métier féminin. Il est vrai que des femmes ont continué à travailler dans l’atelier, certaines dans l’illégalité. Et ce sont alors essentiellement les archives judiciaires qui révèlent leur présence.

• 23 Cordes permettant d’actionner les fils de chaîne pour créer les motifs.

24SD À Lyon au xviii^e siècle, les tireuses de lacs23 étaient des femmes. Elles avaient rapidement des problèmes de santé et des déformations corporelles tant c’était lourd. Les tisserands râlaient parce qu’elles allaient trop lentement ! La mécanique Jacquard a été alors inventée, non pas comme on le dit souvent pour créer des tissus fabuleux, mais pour remplacer les tireuses de lacs et créer des tissus avec de petits dessins (104 crochets ne permettent pas de faire de grands dessins) et de qualité moindre.

• 24 Elles fabriquent le linge de corps et le linge d’hôtellerie à partir de toiles de lin.
• 25 Stratégies pour un emploi : travail féminin et corporations à Rouen et à Lyon, 1650-1791, Revue d'h (...)
• 26 Car certains de ces marchands vendent des accessoires et des pièces d’habillement.
• 27 Fabricating Women. The seamstress of Old Regime France, 1675-1791, Durham, Duke University Press, 2 (...)

27AC Il y a eu effectivement des corporations féminines fortes, exceptionnelles, comme celles des lingères24, à Paris et ailleurs. Les travaux de Daryl M. Hafter25 sur les lingères à Rouen ont montré leur combativité. Elles n’hésitent pas à faire des procès aux merciers26, par exemple. Gravitent autour plusieurs petits métiers féminins : faiseuse de dentelle, faiseuse de points coupés… Ces ouvrières proviennent en partie de structures qui recueillent des orphelines. Dans les textes, il est dit que c’est afin de leur donner un moyen de gagner leur vie. Elles travaillent à domicile, dans des ateliers et pour des marchands. Plus tard, à la fin du xvii^e siècle, apparaît la corporation des couturières à Paris, étudiée par Clare Crowston27. Le genre des métiers est mouvant, mais avec une constante : dès que le métier permet de gagner plus d’argent et d’être socialement valorisé, bien souvent il devient masculin.

• 28 Costumière et historienne du vêtement britannique (1932-1998).

29AC Je n’ai pas travaillé cette question, très intéressante. La fraise, en effet, nécessite un outillage particulier : les fers à godronner. Il faut aussi un outillage spécifique pour ces ornements très à la mode au xvi^e siècle qu’on appelle les taillades, les découpures, les crevées… ces fentes qui permettent de faire bouffer la chemise ou une étoffe intermédiaire et de créer un contraste de couleur et de relief. Les artisans spécialisés dans ces techniques, les gaufreurs, découpeurs, égratigneurs, utilisent divers types de fers très spécifiquement adaptés. Cette corporation obtient ses statuts à la fin du xvi^e siècle, puis disparaît sans doute de n’avoir pu résister à l’opposition de groupes de métiers plus puissants comme les brodeurs et les tailleurs, qui veulent récupérer ces commandes. Janet Arnold28 a publié quelques fers conservés au Victoria and Albert Museum qui correspondraient à ceux employés pour réaliser ce type de décors, notamment des emporte-pièces. Dans les inventaires après décès, on trouve mentionnés des fers, fers à gaufrer, ciseaux, rasoirs, mais dans ces documents, il est difficile d’identifier avec certitude l’outil et son usage. Les autres sources, iconographiques, comptables, etc., renseignent sur le commerce, mais peu ou pas sur l’organisation du travail. J’imagine qu’en archéologie, vous arrivez à mieux voir comment cela s’organise, spatialement au moins.

• 29 Historienne australienne de la culture vestimentaire (Institut des sciences humaines et sociales, A (...)

32AC Pour comprendre les techniques employées entre le xvi^e et le xix^e siècle, le travail des ateliers de la Comédie française est précieux. Ils chinent de vieux outils, essaient de reproduire des gestes. C’est l’un des rares endroits où l’on peut pratiquer et apprendre des métiers liés aux vêtements qui n’existent plus. Et en ce qui concerne l’archéologie expérimentale, il y a des essais dans les pays anglo-saxons où costumiers et historiens du costume dialoguent depuis longtemps. On peut citer en particulier une recherche menée par Sarah A. Bendall29 sur le vertugadin, ce dessous structurant qui permettait d’obtenir cette silhouette de mode très caractéristique du xvi^e siècle. Janet Arnold a publié les grands volumes Patterns of fashion (relevés de costumes et de pièces vestimentaires) dont on se sert tous, qui aident à comprendre le vêtement en passant par sa reconstitution.